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スパーク・プラグ (ｲﾘｼﾞｭｳﾑ ＩＸ)： NGK 最初はプラグのみ交換したのですが、どうもアイドリング時に微妙に エンジンがパタつく・・・。 普通は解消する方向に働くハズなんだがな・・・？と、いう事で・・・ ｽﾊﾟｰｸ･ﾌﾟﾗｸﾞ･ｺｰﾄﾞ（19051-ＳＴ000）： TRD ↑を付けた所、見違えるほど走りが変わりました。ガソリン満タン時の 発進は、車が「うい〜、お腹一杯っす〜」 という感じで”重み”を感じていましたが、一発で解消されました！ また、４３００回転あたりでクッっとパワーがのるのが体感でき、 ３Ｓ−ＧＥらしさが出ました。 |
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アーシング (アーシング基本セット) ： ジュラン プラグコードで、電気系の味をしめたので、ついでにアーシングも 行いました。 大型車はもともとハーネスが太いので、必要も無いかもしれませんが、 年月も経つと錆当から劣化が考えられるので あえて行いました。 注）端子と車体のビス孔径が違うため、そのままでは付けれません。 ので、私はヤスリで端子孔をヤスリで削り広げました。 ハーネス類を買う時は注意しましょう（＾＾； |
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アーシングとは・・・・、 電流の流れは一方通行ですが、電気的負荷が掛かったり、 掛からなかった りと不規則だと、逆流する電流が生まれます。 その逆流を 逃がし、電力供給ロスをなくしてやるのが目的です。 アーシング箇所としては・・・ １：シリンダーヘッド（エンジンパワー、燃費向上） ２：オルタネータ（電子機器の出力向上、安定） ３：スタータ（始動性、アイドリングの安定） ４：アース補助（逆流電流の抑制） と、やはり電気的に負荷の多い箇所ですね。 |
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作業の際は・・・、 ・必ずバッテリーの+/-端子を外したから、アースキッドをつける （その後、キッド、従来のバッテリー端子をバッテリーに戻す） ・レンチはメガネレンチ(8-12)を使う（ボルト頭を潰さないため） ・エンジンは完全に冷えてる状態で （火傷もそうだけど、熱いとパーツが膨張してボルトが外れない） ・端子と密着させる箇所は、汚れを十分拭き取る。 場合によっては紙ヤスリで磨き金属面を新たに出す。 （さらに、防錆とし潤滑油で拭くと理想的） ・オーディオ等の設定はリセットされるので注意。 かな。キッドの使用方法とかもまず読んでね。 |
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ホットイナズマ（ﾀｲﾌﾟＭＲ） ： ＳＵＮ（株） 上記アーシング後、電力管理の〆として装着。 バッテリーが供給する電圧を安定させ、電装品への負荷と ロスを 軽減。トルク、レスポンス、燃費向上、ﾊﾞｯﾃﾘｰ寿命の向上。 と、あります。装着はバッテリーの+-端子に接続するだけ。 以前バッテリー異常（ﾊﾞｯﾃﾘｰ内の電極セルの異常）を起こした 事があるのと、軽微ながらエン・ブレを使う癖のある運転から、 電力保護/制御のためにも付けました。 街乗りでの直接的な効果は感じません。 |
